タマネギ苗の植え付けガイド ― 温暖地の適期は10月下旬から12月上旬。品種タイプ別の植え時と、浅植え・株間15cm

9月にまいたタマネギの苗床で、細い葉が20cmほどに伸びてきたころではないでしょうか。2026年10月上旬のいまは、育苗の仕上げと、畑の準備を同時に進める時期にあたります。苗を買って植える予定の方にとっても段取りを決めるころで、極早生の苗は10月下旬から店頭に並びはじめます。

タマネギは、植えてから収穫まで7か月から8か月かかる、家庭菜園でもっとも栽培期間の長い野菜のひとつです。そのぶん「いつ・どう植えたか」が翌年の出来に長く尾を引きます。玉が小さい、途中でトウが立った、春先に枯れた、収穫後すぐに傷んだ。こうした結果の多くは、じつは植え付けの段階でほぼ決まっています。

この記事は、温暖地——香川県のような瀬戸内沿岸の気候を前提に書いています。タマネギの植え付け時期は地域差がとても大きい作物で、雪の降る地域と当地とでは、適期そのものが1か月以上ずれます。種袋や栽培本の数字をそのまま当てはめると合わないことがありますので、以下は「温暖地の暦」としてお読みください。

そのうえで、内容は8月にお届けした「タマネギの育苗ガイド」の続編にあたります。あちらでお約束したとおり、今回は苗を畑に下ろしてから、冬を越して春を迎えるまでの実務を扱います。育てた苗を使う方にも、店頭で苗を買って植える方にも、そのまま使っていただける形で整理しました。まず押さえていただきたいのは、次の3つの数字です。

※いずれも種苗各社・JA・公的機関の栽培指針を総合した温暖地の一般的な目安です。品種タイプや畑の条件で前後します。

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タマネギは「植えたあと」より「植えるとき」で決まります

まず、なぜ植え付けの一日がそれほど大きいのかを共有させてください。理由は、タマネギという作物の育ち方にあります。

タマネギは、秋に植えてから冬の間はほとんど大きくなりません。地上部は寒さで動きを止め、見た目にはずっと同じ姿のまま年を越します。ところが地中では、この間ずっと根が伸び続けています。そして春、気温が上がって日が長くなると、それまでに伸ばした根の量と、蓄えた葉の枚数を元手にして、一気に葉を茂らせ、そのあと玉を太らせます。つまり、春の肥大は、冬までに作った体の大きさで上限が決まるということです。

ここから、植え付けに求められる条件がはっきりします。寒さが本格化するまでに、しっかり根づかせること。そして、冬を越す時点で株を大きくしすぎないこと。この二つを同時に満たす期間が、温暖地では10月の下旬から12月上旬にかけて、品種タイプごとに順に訪れます。

「大きくしすぎない」という条件は、ほかの秋冬野菜にはあまりない、タマネギ特有のものです。タマネギは、ある程度の大きさに育った株が一定期間の低温にさらされると花芽をつくる性質を持っています。育苗ガイドでもお伝えしたトウ立ち（花芽分化）の仕組みで、株が大きいほど、また低温に当たる期間が長いほど起こりやすくなります。トウが立った株は、そこから先は玉ではなく花に養分を送るため、玉は太らず、中心に硬い芯が残って食味も貯蔵性も落ちます。

一方で、小さすぎる株のまま冬に入ると、今度は根の張りが足りず、春の立ち上がりが遅れます。肥大が始まる時期は日長と気温で決まりますから、株が出来上がっていなくても肥大のスイッチは入ってしまいます。その結果が、いわゆる小玉です。

したがってタマネギの植え付けは、「早く植えて大きく育てる」でも「遅く植えて小さく抑える」でもなく、適期のなかで、ちょうどよい大きさの株を、ちょうどよい深さに、根づく条件を整えて置いてくる作業だとお考えください。以下、その具体を順に見ていきます。

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植え付けの適期 ― 温暖地は10月下旬から12月上旬まで

温暖地でのタマネギの植え付けは、10月下旬から12月上旬まで、およそ1か月半にわたって続きます。全部の品種を同じ日に植えるわけではなく、品種タイプごとに適期がおよそ10日ずつ後ろにずれていくためです。極早生がいちばん早く、晩生がいちばん遅いという順番になります。

この順番には理由があります。極早生や早生のタイプは、春先のまだ日がそれほど長くない時期に肥大のスイッチが入ります。スイッチが入るまでに株を仕上げておく必要があるため、早く植えて、冬の間の生育期間を長く確保する必要があるわけです。逆に中生・中晩生は肥大の開始が遅いぶん、植え付けを遅らせても春までに間に合います。むしろ早く植えると、株が育ちすぎて低温に長く当たり、トウ立ちの危険が高まります。

ここで、温暖地ならではの事情をお伝えしておきます。当地では、植え付けたあとも冬のあいだ株がゆっくり育ち続けます。雪の降る地域のように「根雪になる前に、何日までに植えきる」と一日を争う必要がなく、そのぶん適期の幅が広く取れるのが温暖地の特徴です。霜の降りはじめも遅いため、中晩生や晩生であれば12月上旬まで植え付けができます。

その一方で、暖かいことは有利ばかりではありません。冬でも生育が止まらないぶん、植え急ぐと株が育ちすぎて、トウ立ちや分球が出やすくなります。寒い地域では「早く植えて根づかせる」が正解になる場面でも、温暖地では逆に働くことがある、という点だけ覚えておいてください。

品種タイプ	植え付けの目安	収穫の目安	性格と貯蔵性
極早生	10月下旬〜11月上旬	翌年3月下旬〜4月	みずみずしく辛みが少ない。貯蔵には向かず、穫れたてを食べきる作型
早生	11月上旬〜中旬	翌年4月下旬〜5月	やわらかく甘い。1か月程度なら置けるが長期貯蔵は難しい
中生	11月中旬〜下旬	翌年5月中旬〜下旬	甘みと貯蔵性の両立型。秋口までを目安に置ける
中晩生・晩生	11月下旬〜12月上旬	翌年6月	締まりがよく、条件が整えば年内まで置ける貯蔵向き

ご自分の畑にどのタイプを何株ずつ植えるかは、「いつ穫りたいか」と「どれだけ置きたいか」で決めるのがいちばん失敗がありません。春先に生で味わいたいなら極早生、夏の間の常備用なら中生、年内まで吊るしておきたいなら中晩生というように、収穫期をずらして組み合わせておくと、切れ目なく使えます。すべてを貯蔵用にしてしまうと、春に穫れたてのタマネギを味わう機会がなくなり、逆にすべてを極早生にすると、貯蔵がきかないぶん、5月のうちに使いきる形になります。

何本植えればよいか、という声もよくいただきます。ここで先にお伝えしておきたいのが、タマネギの苗は「束」で扱う商品だということです。抜き苗は1束100本が種苗店の標準で、赤タマネギだけは1束50本になります。産地から束の状態で入荷するため、「30本だけ」といったばら売りには対応できないのが実情です。したがって株数は、本数で細かく決めるよりも、束の数で考えていただくほうが現実に合います。

そのうえで、100本植えたら100個穫れる、とは考えないでください。根づかない株、冬のあいだに消える株、トウ立ちや分球で形にならない株が、どうしてもいくらかは出ます。天候に恵まれた年でも1割前後、寒暖の差が大きい年はもう少し見ておくのが現実的です。つまり1束100本で、手元に残るのは80個から90個というあたりになります。

畝の長さに直してみます。株間15cmで3条の畝なら1mあたり約20株ですので、1束100本でちょうど5m分です。家庭菜園の一区画に収まる長さですから、はじめての方は、まず1束から始めて、翌年に増やすかどうかを判断されるのがよいと思います。少し多いかなと思われても、タマネギは吊るしておけば長く置けるうえ、余ればおすそ分けもしやすい品目ですので、持て余すことはあまりありません。

2束以上にされるなら、同じタイプを増やすより、タイプを変えるほうをおすすめします。早生を1束、中晩生を1束と分けておけば、5月から穫りはじめて年内まで使えます。赤タマネギは1束50本と少なめですので、彩りや生食用に1束足すという組み合わせもしやすい単位です。

複数のタイプを植えておくと、天候の当たり外れがあった年でも、どれかは順調に穫れるという利点もあります。畝を分けるのが面倒なときは、1本の畝を手前と奥で分けて、手前を早生、奥を中晩生というように使うだけでも構いません。植えた日と品種タイプを畝の端に書いて挿しておくと、春の追肥のときに迷わずに済みます。

なお、上の表はあくまで温暖地の目安です。同じ香川県内でも、海沿いと山あいでは霜の降りはじめが2週間ほど違うことがあります。山あい寄りの畑では表の時期の前半に、海沿いの暖かい畑では後半に寄せる、という程度の調整をしていただくと、より確実です。そして、毎年よく育っている近隣の畑の作業日は、どんな栽培マニュアルよりも正確な指標です。迷われたときは、お近くの畑の様子もあわせて参考になさってください。

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どの畝に植えるか ― 半年先まで考えて場所を決める

畑の準備に入る前に、どこへ植えるかを決めておきます。タマネギは翌年の6月まで畑を占有しますから、この場所を半年間ほかの作物に使えなくなるという前提で選ぶ必要があります。春に夏野菜を植えたい区画と重ならないよう、畑の見取り図を一度描いてみると整理しやすくなります。

選ぶ条件は3つあります。ひとつめは日当たりです。冬は太陽の位置が低くなるため、夏には日が当たっていた場所でも、建物や生け垣の影に一日中入ってしまうことがあります。12月の昼前後に畑に立ってみて、影の位置を確かめておくと確実です。日照が足りない畝では、春の葉の茂り方がはっきり違ってきます。

ふたつめは水はけです。すでにお伝えしたとおり、タマネギは滞水を嫌います。雨のあとに水たまりが残る場所、畑のいちばん低いところ、通路より低い区画は避けてください。どうしてもそこしか空いていない場合は、畝を高くして、畝間から畑の外へ水が抜ける道を作ってから植えます。

みっつめは前作に何を作っていたかです。ここで気をつけたいのは、病気や連作よりもむしろ残った肥料のほうです。夏に果菜類をたくさん作って追肥を重ねた畝は、秋の時点で窒素がかなり残っていることがあります。そこへ通常どおり元肥を入れると、年内に株が育ちすぎてトウ立ちにつながります。前作でよく茂った畝ほど、元肥は控えめにと覚えておいてください。逆に、夏の間なにも作らずに置いた畝や、緑肥をすき込んだ畝では、標準量で問題ありません。

なお、タマネギのあとに何を植えるかも、この段階で決めておくと畑が回しやすくなります。6月に収穫したあとは、夏野菜の植え付けには遅く、秋冬野菜にはまだ早い、という中途半端な時期になります。そのまま夏の間は休ませて、次の秋作の準備期間にあてるという使い方が、結果としていちばん土のためになります。

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畑の準備は「植える2週間前」までに終わらせます

植え付け当日に慌てないために、畑の準備は2週間前までに済ませておきます。タマネギは長く畑を占有する作物なので、あとから土を動かして直すことができません。ここでの手間が、そのまま春の伸びに返ってきます。

順番としては、①酸度の調整と堆肥 → ②元肥 → ③畝立てとなります。酸度調整の資材（苦土石灰など）と窒素を含む肥料を同時にまくと、窒素がアンモニアの形で空気中に逃げてしまい、肥料の効きが落ちます。そのため、石灰資材は植え付けの2週間前までに入れて土になじませ、元肥はその1週間後、つまり植え付けの1週間前を目安に施すのが確実です。タマネギが好む酸度はおおむねpH6.0から6.5で、極端に酸性に傾いた畑では根の張りが悪くなります。毎年同じ場所で作っていて出来が落ちてきた畑は、一度簡易測定器で測ってみてください。

元肥は、長期間かけてじわじわ効く形が理想です。タマネギは秋から春まで肥料を必要とし続けますが、一度に大量に効かせると、年内に株が育ちすぎてトウ立ちを招き、逆に春先に切らすと玉が太りません。そのため、緩効性の肥料や有機質を元肥の中心に据え、速効性のものは冬から春の追肥に回すという配分が、結果として安定します。量は畑の肥沃度によりますが、化成肥料を使う場合、1平方メートルあたり成分量で窒素・リン酸・カリをそれぞれ20g前後を上限の目安とし、堆肥を毎年入れている畑では控えめに見積もってください。

畝は、幅60〜75cm、高さ10〜15cmを目安に立てます。タマネギは水を好む一方で、根が水に浸かり続けるのを極端に嫌う作物です。とくに温暖地の冬は、思いのほか雨が多く、粘土質の畑では畝間に水が残りがちです。水はけに不安のある畑では、畝をもう一段高くするか、畑の端に排水溝を切っておいてください。春先に株元から腐って抜ける株の多くは、冬の間の滞水が原因になっています。

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マルチを張るか、張らないか

タマネギは、マルチを張る畑と張らない畑がはっきり分かれる作物です。どちらが正しいということはなく、畑の条件と、冬の間にどれだけ手をかけられるかで決めるものとお考えください。

マルチを張る利点は、なんといっても除草の手間が激減することです。タマネギは葉が細く立っているため株元に日が差し込み、冬から春にかけて雑草がよく伸びます。しかも株間が15cmと狭いので、草が茂ってから抜こうとすると、タマネギの浅い根まで一緒に動かしてしまいます。半年以上にわたって草取りが必要な作物であることを考えると、マルチの効果は大きいといえます。加えて、地温が上がって初期の根張りがよくなること、霜柱による株の浮き上がりを抑えられること、雨のしぶきによる泥はねが減って病気が入りにくくなることも利点です。

一方、張らない選択にも理由があります。追肥のたびにマルチをめくる手間がかかること、春に気温が上がりすぎると地温が高くなりすぎることなどです。マルチを張らない場合、手元にわらがある方は、1回目の追肥のあとに条間へ敷いておくと、土の凍結と乾燥、泥はねをまとめて抑えられます。もみ殻や刈り草でも構いません。わらがなくても、冬のあいだに霜柱で浮いた株を押さえ直していけば問題ありません。

マルチを使う場合は、株間15cm・条間15cmの穴があいた黒マルチが扱いやすく、植え付け前に張ってから穴に植えていきます。張るタイミングは元肥を入れて畝を整えたあと、つまり植え付けの1週間ほど前です。土が乾ききった状態で張ると、そのあと水が入りにくくなるため、雨のあとか、軽くかん水してから張るときれいに密着します。

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苗が手元に来てから、植えるまでの置き方

苗を掘り上げてから、あるいは買ってから植え付けまでに数日空いてしまう、という場面はよくあります。天気の都合もありますし、畑の準備が間に合わないこともあります。ここでの扱い方を知っておくと、植え付け後の活着がずいぶん変わります。

まず、束ねてある紐は、手元に届いたらすぐに外してください。束のまま置いておくと、中心部が蒸れて傷みます。そのうえで、苗は必ず立てた状態で置きます。寝かせておくと葉が起き上がろうとして曲がり、植えたあとも姿勢が戻りません。

数日から10日程度であれば、根の部分を湿らせた新聞紙で包み、日の当たらない風通しのよい場所に立てておけば十分です。ここで失敗が多いのは「乾かしすぎ」と「濡らしすぎ」の両方で、新聞紙がぱりぱりに乾いたら霧を吹く、水がしたたるほど濡らさない、という加減を心がけてください。

2週間以上空きそうなときは、仮植えが確実です。畑の隅やプランターに、束のまま白い部分が埋まる程度に浅く植えておきます。根を活着させるのが目的ではありませんので、株をばらす必要も、毎日水をやる必要もありません。根の乾燥を防ぐだけで、苗の消耗はかなり抑えられます。

なお、植え付けのときに根を切り詰めるかどうかは意見の分かれるところです。作業をしやすくするために根を3cmほどに切りそろえる方法は昔から行われていますが、根はそのまま植えたほうが活着は早くなります。切りそろえるのは、束で受け取った苗を一度に大量に植える場合の作業効率のための工夫だとお考えください。家庭菜園の規模であれば、根を傷めないように扱い、そのまま植えるほうをおすすめします。長く伸びすぎた葉先は、風で振られて株が動く原因になるため、草丈25cmを大きく超える部分だけを切りそろえても構いません。

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苗の太さは「揃える」のではなく「エリアを分けて植える」

育苗ガイドでお伝えしたとおり、植え付けにちょうどよい苗の目安は根元の太さが鉛筆程度（5〜6mm）、本葉3〜4枚、草丈20〜25cmです。とはいえ、同じ日にまいて同じように育てても、苗床の中で太い株と細い株は必ず出ます。束で購入した場合も、すべてが同じ太さということはまずありません。

ここで大切なのは、太さの違いは失敗ではなく、植え方で調整できる条件だということです。混ざったまま順不同に植えてしまうと、生育がばらついて追肥や収穫の判断がしにくくなります。植える前に太さでおおまかに仕分けておき、畝の中を「太めのエリア」「標準のエリア」「細めのエリア」と区切って植えていくのがおすすめです。畝が複数あるなら、畝ごとに分けても構いません。

こうしておくと、何より春の追肥をエリア単位で加減できます。生育の遅れているエリアは追肥のタイミングや量を調整する、葉色が濃く出ているエリアは2回目を控えめにする——こうした判断が、株を1本ずつ見て回らなくても区画を見るだけでできるようになります。収穫のときも、そろって太ったエリアから順に抜いていけます。

そのうえで、先にお断りしておきます。トウ立ちや分球を防ぐ本筋は、苗の太さの扱いではなく、適期を守ることと、元肥を効かせすぎないことです。以下は、手元の苗をどう割り振るかという運用の話だとお考えください。エリアを分けても、植え付けが早すぎたり、肥料が効きすぎていれば、結果は同じになります。

※太さの区分はあくまで目安です。同じ苗でも品種タイプによって標準の太さは多少前後します。

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植え付けの手順 ― 浅く、まっすぐ、押さえる

ここからは当日の作業です。タマネギの植え付けは一株あたり数秒で終わりますが、株数が多いぶん、癖がそのまま全部の株に出ます。最初の数株で手順を固めてから、まとめて進めてください。

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株間と条間 ― 15cmを基準に、玉の大きさで加減する

株間・条間ともに15cmが基本です。ただし、この数字は「これ以外は間違い」という意味ではなく、玉の大きさと収量のどちらを取るかを決める調整幅だとお考えください。

株間を12cm程度まで詰めると、1株あたりの玉はやや小ぶりになりますが、同じ面積からの収量は増えます。小さめの玉は、そのまま調理に使いやすく、貯蔵性もむしろ高い傾向があります。反対に18cm程度まで広げると、1株が使える養分と光が増えて玉は大きくなりますが、株数が減るぶん全体の収量は落ち、大きすぎる玉は中心から傷みやすくなることもあります。家庭菜園で扱いやすいのは、標準の15cmです。苗の太さによって株間を変える必要はありません。

条数は、畝幅60cmなら3条、75cmなら4条が目安になります。条数を増やすほど面積あたりの株数は増えますが、真ん中の条は手が届きにくく、草取りや追肥がしにくくなります。半年以上世話をする作物ですので、畝の片側から手が届く範囲におさめておくと、冬の作業がずいぶん楽になります。

なお、隣の株と葉が触れ合うくらいの密度は問題ありません。タマネギの葉は上に伸びるため、地上部が込み合っても日当たりへの影響は小さいからです。むしろ気にしていただきたいのは地下側で、株間が狭すぎると根の張る範囲が重なり、春の肥大期に養分と水の奪い合いが起きます。「葉が触れるかどうか」ではなく、「根が伸びる余地があるか」で考えてください。

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植えてからの2週間 ― 活着させるための水と見回り

植え付け後の2週間は、根が新しく伸びて土をつかむまでの期間です。ここでの過ごし方が、冬を越す体力を左右します。

いちばん大切なのは水です。11月は秋の長雨が明けて乾燥に向かう時期で、雨の間隔が空きます。植え付け当日にたっぷりかん水したあとも、1週間ほど雨がなければもう一度、畝全体が湿るまで水をやってください。根が動きはじめるまでは、葉は水を吸えません。葉先がうっすら枯れ込んでくるのは水が足りていない合図で、そのまま放置すると株が細くなったまま冬に入ってしまいます。

次に、倒れた株を起こす作業です。植えた直後の株は、風や霜で傾いたり浮いたりします。植え付けから数日後に一度畝を見て回り、倒れている株は起こして株元を押さえ直してください。このひと手間を惜しむと、傾いたまま根づいてしまいます。

活着したかどうかは、中心から新しい葉が立ち上がってきたかで分かります。植え付け後10日から2週間ほどで、それまでの葉より一回り濃い緑の葉が中心から伸びてきます。これが出れば、根は畑の土に伸びはじめています。同時に、株を軽くつまんでも動かなくなります。

一方、この時期に肥料を足す必要はありません。元肥が入っていれば、活着に必要な養分は足りています。秋のうちに窒素を効かせると年内の生育が進みすぎ、トウ立ちの危険が上がります。植え付け直後の追肥は、秋冬野菜のなかでもとくに避けたい作業のひとつです。

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冬の間にやること、春までの追肥の予定

年内に根づいてしまえば、真冬のタマネギは手のかからない作物です。それでも、やっておくと春の伸びが変わる作業が3つあります。

ひとつめは霜柱で浮いた株を押さえ直すことです。温暖地でも、12月から2月にかけては朝の冷え込みで霜柱が立ちます。浅く植わっているタマネギは持ち上げられやすく、根が宙に浮いたまま乾くと枯れ込みます。寒い朝の翌日に畝を見回り、浮いている株は指で押さえて戻してください。マルチを張っている畝や、わらを敷いた畝では、この作業はほとんど必要ありません。

ふたつめは草取りです。冬の雑草はゆっくりしか伸びませんが、春になると一気に立ち上がります。2月までに小さいうちを見つけて抜いておくほうが、3月に格闘するより何倍も楽です。タマネギの根は浅いので、大きくなった草を引き抜くと隣の株まで動かしてしまいます。

みっつめが追肥です。追肥の考え方は、年内の生育は抑えておき、1月から効かせはじめて、遅くとも3月上旬で止めるというものになります。年内に効かせないのはトウ立ちを避けるため、春に引っぱらないのは、窒素が残っていると葉ばかり茂って玉の締まりが悪くなり、貯蔵性も食味も落ちるためです。

回数と時期は、品種タイプによって変わります。収穫の早いタイプほど、施すのも止めるのも早くなるとお考えください。

品種タイプ	1回目	2回目	止め肥（最後の追肥）
極早生・早生 （計2回）	12月下旬〜1月上旬	―	2月上旬〜中旬
中生・中晩生・晩生 （計3回）	1月上旬	2月上旬	3月上旬

量はいずれも化成肥料で1平方メートルあたり30g前後を目安に、畝の肩へ施して軽く土と混ぜます。止め肥より後は施しません。

極早生・早生の1回目が12月下旬に入るのは、収穫が3月下旬から始まるぶん、肥効を早く立ち上げておく必要があるからです。施すのが年内であっても、実際に効いてくるのは年が明けてからですので、「年内に効かせない」という原則とは矛盾しません。逆に、11月のうちに追肥をしてしまうと、年内の生育が進んでトウ立ちを招きます。

この「止め肥の時期を守る」という一点が、貯蔵性を大きく左右します。肥料が遅くまで効いた玉は、葉が倒れるのが遅れ、首が締まらず、置いておくと首から傷みます。収穫したタマネギを長く置きたい方ほど、春の追肥は早めに切り上げてください。「腹八分目」で仕上げるのが、貯蔵栽培の基本です。

収穫の合図は、畝の8割ほどの株で葉が自然に倒れたときです。倒れてから1週間ほど置き、晴れが2〜3日続く日に抜き上げます。雨のあとすぐに抜くと、首から水が入って貯蔵中に傷みやすくなります。ここまでが、11月の植え付けから始まる一連の流れです。

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冬から春にかけて、気をつけたい病害虫

タマネギは、秋冬野菜のなかでは虫の被害が少ない作物です。それでも、冬から春にかけて出やすいものがいくつかありますので、見回りのときに何を見ればよいかだけ押さえておいてください。

まず葉に出るカビの病気です。気温が低く湿度の高い時期、とくに雨が続いたあとに、葉の表面に薄い黄白色のぼんやりした斑ができ、湿った朝には葉の裏に灰色がかったカビが見えることがあります。株元から葉がねじれて色が抜けるように発病する場合もあり、こちらは畑に長く残ることが知られています。見つけた株は早めに抜いて畑の外へ持ち出し、堆肥に入れないのが基本の対応です。予防としては、密植を避けること、排水をよくすること、そして窒素を効かせすぎないこと——つまり、この記事でお伝えしてきた管理がそのまま効きます。

次にアブラムシとアザミウマです。どちらも春、気温が上がりはじめるころから増えます。アブラムシは葉の内側に群がり、アザミウマは葉の表面をこすったような白いかすり状の跡を残します。数が少ないうちは大きな影響はありませんが、葉の働きが落ちると、ちょうど玉が太る時期の肥大に響きます。春先の見回りでは、葉の内側と、かすり状の跡の有無を見てください。

薬剤を使う場合については、当店では記事の中で具体的な製品名を挙げないようにしています。登録内容は見直されることがあり、記事に書かれた情報が古くなったまま残ってしまうためです。ご使用にあたっては、お手元の製品の最新のラベル表示（対象作物・使用時期・回数）を必ずご確認ください。地域の防除暦がある場合はそちらが優先です。判断に迷われたときは、症状の様子をお聞かせいただければ、考えられる原因と一般的な対応の方向をご案内できます。

なお、タマネギでは収穫前の日数の制限が問題になりにくい一方で、葉に薬液がかかりにくいという特徴があります。葉が細く立っていて、表面に水をはじく性質があるためです。使用する場合は、展着剤の要不要を含めてラベルの指示に従ってください。

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2026年の秋に、とくに気をつけたいこと

今年の秋の気候をふまえて、注意していただきたい点を挙げておきます。

ひとつめは、残暑が長引いた年の苗の育ちです。9月の気温が高い年は、苗床での生育が進みやすく、標準より太くなっている株が出てきます。ここで知っておいていただきたいのは、太くなった苗を、あとから細くすることはできないということです。植え付けを遅らせたところで、苗は畑の外にあっても同じ気温にさらされていますから、低温に当たること自体は避けられません。

つまり、そういう年にできるのは「畑に下ろしてから、年内にこれ以上大きくしない」ことだけです。具体的には、元肥を控えめにすること、年内に追肥をしないこと、そして適期より早く植えないこと。この3つが、そのままトウ立ちと分球の対策になります。「大きく育ってよかった」と早めに植えてしまうのが、いちばん避けたい対応です。

ふたつめは、植え付け後の乾燥です。秋の雨が少ない年は、植え付け後にまとまった雨が降らないまま2週間が過ぎることがあります。タマネギは乾燥に強い印象を持たれがちですが、それは根が張ってからの話で、活着前の株は水切れにとても弱いものです。植え付け後10日ほどの間に雨がなければ、追加のかん水を予定に入れておいてください。

みっつめは、暖かい冬の年の生育の進みすぎです。年内の気温が高く推移すると、年内に葉が伸びすぎて、年明けに寒波が来たときに傷みやすくなります。この場合、冬の追肥の1回目を予定より少し遅らせるという調整が効きます。逆に、年内に葉の色が薄く生育が明らかに遅れているときは、1回目を少し早めます。カレンダーどおりに施すより、株の姿を見て前後させるほうが確実です。

そして、これらの管理と並行してお願いしたいのが、畝の水の見回りです。冬の雨のあと、畝間に水が残っていないかを確認してください。タマネギは半年以上同じ場所に居続けますから、一度の滞水が春まで尾を引きます。残るようであれば、その場で排水溝を切っておくだけで十分です。当店の秋の記事でお伝えしてきた「水をためない」という原則は、タマネギでもそのまま当てはまります。

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よくある質問

タマネギの植え付けについて、お店でよくいただく質問をまとめました。

Q. 植え付けが12月に入ってしまいそうです。まだ間に合いますか？

中晩生・晩生であれば、温暖地では12月上旬までが適期の範囲内ですので問題ありません。12月中旬を過ぎる場合や、極早生・早生を12月に植える場合は、春までに株ができあがらず小玉になる可能性が高くなります。それでも植えないよりは収穫できますので、株間を12cm程度に詰めて株数を増やし、小玉をたくさん穫る方向に切り替えるのが現実的です。あわせて、冬の追肥の1回目を通常より早めに入れて、生育の遅れを取り戻します。

Q. 春にネギ坊主が出てしまいました。どうすればよいですか？

見つけしだい、坊主の部分を摘み取ってください。放っておくと花に養分が回り、玉がますます太らなくなります。摘んでも中心に硬い芯は残りますが、玉そのものは食べられます。ただし芯の部分から傷みやすく貯蔵には向きませんので、トウが立った株から順に収穫して、早めに使いきってください。翌年に向けては、その畝に植えた苗の太さと植え付け日を振り返っておくと、原因の見当がつきます。

Q. 1つの株から2つ3つに分かれてしまうのはなぜですか？

分球と呼ばれる現象で、株が大きく育ちすぎた場合や、生育の途中で肥料が効きすぎた場合に起こりやすくなります。トウ立ちと原因が重なるところが多く、対策も同じで、太い苗を早く植えない、年内に窒素を効かせない、という2点に集約されます。分かれてしまった玉も味に問題はありませんので、普通に召し上がってください。

Q. 苗を植えたあと、葉先が白く枯れてきました。失敗でしょうか？

植え付け後1〜2週間のうちに葉先が数cm枯れ込むのは、よくある反応です。掘り上げのときに切れた根の分だけ水を吸う力が落ちているため、株が自分で葉を減らして水の収支を合わせている状態だとお考えください。中心から新しい葉が立ち上がってくれば問題ありません。ただし、株全体が黄色くなる、新しい葉がいつまでも出ないという場合は、水不足か、深植えで生長点が埋まっている可能性があります。株元を確認してみてください。

Q. マルチの穴が15cm間隔ではなく、もっと広いものしか手元にありません。

使っていただいて構いません。穴が18cmや20cm間隔のマルチであれば、1穴に1株で植えて大きめの玉を穫る使い方になります。株数を確保したい場合は、穴と穴の間にもう1か所、自分で穴をあけて植える方法もあります。マルチの規格に畑を合わせるより、手元の資材でできる形を選ぶほうが、作業は続けやすくなります。

Q. 去年タマネギを作った場所に、今年も植えて大丈夫ですか？

タマネギは連作の影響が比較的出にくい作物で、同じ場所での作付けを続けている畑も珍しくありません。ただし、前作で病気が出た畑では話が別です。株元から腐る症状や、根が傷んで生育が止まる症状が出た畑では、できる範囲で別の場所に植えてください。場所を変えるのが難しければ、水はけの改善と酸度の調整をしておくと、次の作の安全度が上がります。

Q. プランターでも作れますか？

作れます。タマネギは根が浅く横に広がるため、深さより面積のあるプランターが向いています。深さ20cm以上、幅60cm程度のものであれば、株間12cmで2条、合わせて8株ほど植えられます。畑と違うのは水の管理で、プランターは冬でも乾きます。土の表面が乾いたら、晴れた日の午前中に鉢底から流れるまで与えてください。追肥の時期と止め肥の考え方は畑と同じですが、水やりのたびに肥料分が流れ出るため、1回あたりの量を少なくして回数をやや増やすほうが安定します。

Q. 植えた直後に強い雨が降って、苗が倒れて土に埋もれてしまいました。

雨がやんで土の表面が落ち着いてから、埋もれた株を掘り起こさずに、葉の分かれ目が地上に出るまで周りの土を取り除いてください。株を引き上げようとすると、動きはじめた根を切ってしまいます。倒れているだけであれば起こして株元を押さえ直すだけで十分です。強い雨のあとは畝の肩の土が流れて深植えの状態になりやすいので、畝全体をひととおり見て回ることをおすすめします。

Q. 1束を植えきれず、苗が余りました。どうすればよいですか？

苗は1束100本(赤タマネギは50本)の単位ですので、畝の長さによっては最後に数十本余ることがあります。そのぶんは畑の隅に少し密に植えておき、春に葉タマネギとして使うのがおすすめです。玉が太りきる前の、葉と小さな玉を一緒に食べる形で、甘みが強く、この時期にしか味わえないものです。株間は7〜8cmまで詰めて構いません。畑が空いていないときは、深めのプランターでも育ちます。余りそうだと分かっている場合は、あらかじめ葉タマネギ用の区画を決めておくと、最後に慌てずに済みます。

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まとめ ― 適期に、浅く、押さえて、あとは春を待つ

タマネギの植え付けは、作業そのものは単純です。難しいのは、「いつ植えるか」と「どこまで土をかぶせるか」を決めることだけだといってもよいくらいです。次の5つを押さえておけば、2026年に植えた苗は、来年の春にきちんと応えてくれます。

この記事は、当店の「タマネギの育苗ガイド」（9月にまいて良い苗に育てる）の続編にあたります。あわせて、秋のブログでお伝えしてきた「秋冬野菜の定植ガイド」（植えて活着させる）、「秋冬野菜の追肥・土寄せ・結球期の管理」（効かせる時期と、やめる時期）もご参照ください。根づかせてから効かせるという順番は、タマネギでも変わりません。

タマネギは、半年以上ものあいだ畑にいて、そのほとんどの期間は何も起こらないように見える作物です。だからこそ、植え付けの一日にできることと、冬のあいだに見回るだけでできることの比重が大きいといえます。来年6月に首の締まった玉を吊るすための準備は、11月のこの数時間から始まっています。

苗の選び方や、畑に合わせた品種タイプの組み合わせについてのご相談も承っております。「毎年トウ立ちが多い」「玉が太らないまま終わってしまう」といった具体的なお悩みほど、植え付けの時期や畑の条件から原因を絞り込みやすく、お役に立てることが多くあります。どうぞお気軽にお声がけください。